Рекомендации по запуску автомобилей в сильный мороз

Внезапно наступившие сильные морозы существенно затруднили запуск двигателя автомобилей. В этой заметке я попытаюсь описать те рекомендации по преодолению этой проблемы, которые знал и отчасти самостоятельно выработал в далекие 80-е годы, когда запуск в сильный мороз был вообще событием (из того, что смог вспомнить).

!!! Сразу хочу предупредить, что если масло, залитое в двигатель, ОЧЕНЬ вязкое (явно "летнее"), есть шанс полностью загубить двигатель (и раньше такие случаи были). На сильном морозе "летнее" масло может загустеть настолько, что по консистенции будет напоминать сливочное, при этом масляный насос просто "высосет" из картера ту часть, что находится под маслоприемником (образовав под ним "яму"), после чего двигатель останется без смазки со всеми вытекающими. При данной температуре с современными маслами (даже "летними") такого произойти не должно, но при запуске в сильный мороз следует ПРИСТАЛЬНО следить за индикатором аварийного давления масла, и если он не гаснет более 3...5 секунд после запуска (или загорится через какое-то время послу пуска), то двигатель необходимо НЕМЕДЛЕННО заглушить!!!

Если у Вас а/м с механической КПП, то, пожалуй, лучше не насиловать его, а запустить "с толкача" (на буксире). Те, кто считают, что при запуске с буксира они "насилуют" двигатель, сильно ошибаются. При длительном безуспешном прокрутке стартером в цилиндры поступает бензин, который, не сгорая, стекает по стенкам цилиндров, смывая с них смазку (это описано в специальной литературе) и стекает в поддон, смешиваясь с маслом, а в некоторых описанных случаях бензина в цилиндрах накакаливалось столько, что доходило до гидроудара..

Кроме того, после "трудного" запуска в двигателе, как правило, работает лишь часть цилиндров, в других же поступающий бензин еще долго не сгорает со всеми вытекающими. При запуске с буксира этих процессов обычно нет, масло предварительно будет "прокачано" насосом при повышенных оборотах, свечи предварительно просушатся скоростным потоком воздуха, к тому же подогретым (от сжатия), поршни и цилиндры также немного прогреются (от трения и от сжатия).

Если решили запустить "с толкача", то я порекомендовал бы следующий порядок: Подцепите а/м тросом, договоритесь с водителем буксирующего а/м об условных знаках (подача звуковых и световых сигналов для повышения/понижения скорости и для остановки). Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его (для разблокировки руля), но зажигание не включайте. Включите верхнюю (4-ю или 5-ю передачу), выжмите сцепление. Начните буксировку на небольшой (~20 км/ч скорости) и попробуйте осторожно отпустить педаль сцепления. Если почувствуете, что начинается занос, выжмите педаль сцепления и сделайте еще попытки. После того, как а/м будет буксироваться (без заноса) нажмите на педаль "газа" до упора (если а/м карбюраторный, то этого делать не надо) и проедьте в таком режиме метров сто (или более), попробуйте переключиться на 3-ю (или 4-ю) передачу и, проехав еще метров сто, отпустите педаль "газа" и включите зажигание. Как только почувствуете, что двигатель завелся, выжмите сцепление. Если двигатель заглох, сделайте следующие попытки, а когда двигатель надежно заведется, подайте сигнал остановки водителя вещущего а/м.

Запускать двигатель на нижних (1..2) как правило нет нужды, а потому не стану это рекомендовать, также как и запуск на более высокой, чем указывалось, скорости.
Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать следующее:
1. Понятно, что аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть в хорошем состоянии и хорошо заряженной. Если АКБ "слабая", то в такой мороз лучше вообще отказаться от запуска. Если есть возможность подключения (через соединительные провода) еще одной АКБ, следует воспользоваться этим, если нет, то хорошо бы снять АКБ и отнести ее в теплое помещение, нагрев до комнатной температуры (или даже до 25...30 град). Если снять АКБ нет возможности, то можно попробовать подогреть АКБ, обложив его полиэтиленовыми пакетами с теплой (или даже горячей, но не слишком) водой.
Если и такой возможности нет, то перед запуском двигателя рекомендуется прогреть электролит, включив на 15...20 сек. дальний свет (другая рекоменация - включить минут на 5 "габариты"). На время запуска следует не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ потребители (музыка, печка, подогрев заднего стекла, зеркал, сидений и т.д.), чтобы максимально использовать мощность АКБ для стартера.
2. Если есть мощный тепловентилятор и возможность протянуть (из окна дома) удлинитель, то можно попробовать немного подогреть двигатель и, что особенно важно - впускной коллектор. Впускной коллектор обычно хорошо виден, находится в верхней части двигателя, обычно представляет несколько изогнутых коротких (~15...30) белых алюминиевых труб толщиной ~4...6см, подходящих сбоку к ГБЦ (головка блока цилиндров - верхняя часть двигателя (алюминиевая), сверху которой крышка с маслозаливной горловиной). Не путайте впускной коллектор с вЫпускным коллектором, представляющим также набор труб, но стальных или чугунных (темного или "обгорелого" цвета), идущих вниз под а/м.

Если нет возможности подогреть тепловентилятором, то ОЧЕНЬ рекомендую подогреть впускной коллектор горячей водой. Эта рекомендация ОЧЕНЬ СИЛЬНО повышает вероятность успешного пуска. В свое время я делал это, поливая впускной коллектор сначала СЛЕГКА ТЕПЛОЙ водой, затем все более и более горячей. СРАЗУ поливать горячей водой НЕЛЬЗЯ ни в коем случае (есть шанс, что коллектор лопнет).

Если нет желания поливать коллектор водой, то можно обложить его полиэтиленовыми пакетами с водой. Поскольку теплопередача от пакетов к коллектору хуже, чем непосредственный полив, в пакеты можно сразу начинать заливать ОТНОСИТЕЛЬНО (но НЕ ОЧЕНЬ) горячую воду, постепенно заменяя ее на максимально горячую, которую способен выдержать пакет. При прогреве коллектора капот желательно прикрыть.

Использование бытовых грелок МАЛОЭФФЕКТИВНО, поскольку грелка ОЧЕНЬ плохо прилегает к поверхности (ососбенно к такой изгонутой, как трубы коллектора), а теплопроводность ТОЛСТЫХ резиновых стенок очень низкая. Еще одна возможность повысить вероятность запуска - выкрутить и прогреть свечи (особенно электроды) непосредственно перед пуском, хотя для большей части эта мера трудноосуществима (трудоемка).

Если двигатель а/м КАРБЮРАТОРЫЙ, то можно рекомендовать при прогреве коллектора 2-3 раза нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос налил во впускной коллектор немного бензина, который (при подогреве коллектора) испарится, образовав хорошо поджигаемую смесь.

СРАЗУ после того, как впускной коллектор достигнет максимальной температуры, нужно попытаться запустить двигатель.

Если двигатель карбюраторный, то (при отсуствии вспышек) можно попытаться "поиграть" положением "подсоса" (особенно если подсос плохо отрегулирован), в двигателях с электронным впрыском (подавляющее большинство современных а/м) никаких штатных органов упрвления (которыми можно было бы "поиграть") нет. Существуют рекомендации (особенно это касается отечественных а/м со впрыском) попытаться подкорректировать состав топливовоздушной смеси, подключив последователь или параллельно (взависимости от того, в какую сторону нужно подкорректировать смесь) с датчиком температуры БУ двигателя переменного резистора, более подробное их описание можно найти в И-Нете.

Если на протяжении длительного времени (десятки секунд, минута или более) двигатель не подает признаков запуска (в цилиндрах вообще не слышно вспышек), то дальнейшие попытки, скорее всего, ничего не дадут и от них следует отказаться. В этом случае (если двигатель исправен) вероятнее всего свечи уже залиты . Есть шанс "продуть" свечи, включив стартер на десяток-другой секунд при полностью нажатой педали "газа", но он небольшой. Реальный способ устранить это - выкрутить свечи и прогреть их в пламени (или заменить новыми, желательно также прогретыми). Следует иметь ввиду, что прогрев свечей сильным открытым пламенем не слишком полезен для их керамических изоляторов (между электродами), поэтому злоупотреблять температурой не стоит. Перед тем, как установить новые свечи в цилиндры двигателей также нужно "продуть" стартером, чтобы (хотя бы частично) удалить бензин из них. И последнее. При снятии / установке свечей помните, что делать это нужно аккуратно, на сильном морозе выше риск обломить свечу (со всеми вытекающими), а при закручивании свечей существует вероятность "перекосить" резьбу или просто сорвать ее (а стоимость ремонта ГБЦ ОЧЕНЬ дорогая...)

Еще одна рекомендация при запуске в сильный мороз - впрыск во впускной коллектор (в полость воздушного фильтра) специальной сильноиспаряющейся жидкой лекоподжигаемой смеси. Такие жидкости широко представлены в продаже (обычно в аэрозольных баллонах), однако вряд ли вам удастся их купить сегодня - в морозы их просто смели с прилавков магазинов. Однако большинство (если не все) сделаны на основе диэтилового (медицинского) эфира, и если есть возможность достать его, то результат может быть (со слов тех, кто пользовался) почти такой же.

Если все попытки оказались безуспешными, то наиболее реальное решение - найти теплый бокс (ну, хотя бы в сервисе) и оставить там машину на ночь.

Если Вам удалось завестись, то вот РЕКОМЕНДАЦИИ, как упростить эту задачу на следующий день.
1. Замените масло на возможно менее вязкое (с вязкостью что-нибудь 5W-20...40 или даже 0W-20...30). Существует достаточно ужасная (на мой взгляд и не только) но весьма эффективная мера - заливка (через масляный щуп) небольшого количества (точно не помню, но что-то вроде 50...100 мл) бензина в масляный поддон двигателя перед (или после - уже не помню точно) его остановкой накануне. При этом бензин смешивается с маслом, сильно разжижая его. При пуске двигателя, пары этого бензина поступают (через систему вентиляции картера) во впускной коллектор двигателя, повышая вероятность пуска, а сам бензин из масла постепенно испаряется по мере нагрева, после чего масло приобретает номинальную вязкость. При высочайшем уровне современных масел эту средневековую меру я рассматривал бы как крайнюю (для средневековых а/м) и, конечно, рекомендовать бы не стал.
2. Хорошо бы забирать АКБ домой на ночь :))
3. В подавляющем большинстве сигнализаций предусмотрен ДУ (дистанционный запуск) двигателя с возможностью программирования регулярного (через заданное количество часов) автоматического запуска двигателя на заданное (от минут до десятков минут) время. Такой регулярный атозапуск - САМОЕ ДЕШЕВОЕ решение проблемы запуска в мороз, и автомобили более холодных регионов России просто поголовно оснащены этой функцией, постоянно включенной в зимнее время. Поэтому если эта функция предусмотрена в сигнализации Вашего а/м, то имеет смысл потратить деньги, чтобы реализовать ее. Если же этой функции нет, то стоит подумать над заменой сигнализации на "более продвинутую" или установку автономного блока ДУ-запуска. Следует иметь ввиду, что ДУ-пуск пригодится Вам не только для решения проблемы запуска в сильный мороз. ДУ-пуск дает экономит время и создает комфорт и безопасноть, когда Вы садитесь в а/м с теплым салоном, незапотевшими окнами и прогретым двигателем, готовым к немедленной поездке, а в летнее время (при налиичии кондиционера) - возможность погрузиться в теплую прохладу вместо ощущения африканского пекла.
4. Самое дорогое (но и самое радикальное) решение - установка системы автономного подогревателя двигателя. Стоимость такого подогревателя ~$700...1600, однако уже пару лет в Самаре выпускается отечественный подогреватель (со слов производителя - из импортных комплектующих) с ценой ~$250...350 (может уже выше...).

Менее дорогое решение (~$150...200) - установка ТеплоАккумулятора, позволяющего значительно (на 30...60 град) подогреть двигатель перед пуском за счет тепла, накопленного от предыдущей поездки. Однако время сохранения тепла небольшое (сутки-полторы), поэтому такое решение пригодно лишь при ежедневной эксплуатации.

Самое недорогое решение (~$50...70) - электрический подогреватель, однако он может пригодиться лишь тем, у кого а/м хранится недалеко от электрической розетки (в гараже, на даче и т.п.). Хотя в некоторых северных странах, а т.ж. некоторых северных регионах Росии розетки для включения таких подогревателей предусмотрены возле многих зданий (например, на стоянке возле работы, у жилых домов) и даже на столбах. Однако при этом после поездки надо доставать элетрошнур и подключать его в розетку, а перед поездкой вынимать его и убирать.
_________________________________


Обсудить этот материал на форуме Трасса Бай

Информация для авторов и правообладателей. Если Вы не согласны с размещением своего материала на страницах ресурса Trassa.by, просто сообщите нам об этом, чтобы мы смогли найти альтернативу для наших пользователей, либо удалить его со страниц ресурса.

 Автосигнализации на Ваше авто, тут: www.Ohrana.of.by

Симуляция экзамена ПДД на нашем сайте / Имитация реального экзамена в ГАИ. Проверь себя!_

Бесплатная Литература по Ремонту АВТО ___________________________________________